LUXUO gaat verder dan snit, kleur en silhouet en onderzoekt de culturele referenties die bijdragen aan de waarde van de collecties tijdens de Milan Trend Week Herfst/Winter 2024. Of het nu de belangrijkste stukken zijn om toe te voegen aan je garderobe of wat je moet dragen tijdens je volgende bestuursvergadering of een uitje naar het platteland, investeren in de kunst van de collectie betekent niet alleen het kopen van stukken, maar ook het kopen van de culturele relevantie van de collectie. Van ironisch tot iconisch, welke merken trouw blijven aan het DNA van hun Maison en die een nieuwe richting inslaan.

Gucci

Bij Gucci ging het om de essentie met een collectie die zich concentreerde op luxe bovenkleding en klassieke accessoires. Vakmanschap, constructie en onberispelijke techniek resulteerden in de onberispelijke manier waarop jassen langs het lichaam hingen. Elk stuk bovenkleding, van bommenwerpers en peacoats tot leren jassen, maakte gebruik van borduurwerk of had een verborgen element dat alleen de drager kende, zoals een bedekte sluiting en verborgen knoopsluiting op de rug. Als het om accessoires gaat, zijn de nieuwe GG Milano-tas met handvat aan de bovenkant en de Bamboo-bucketbag misschien wel de twee meest begeerde stukken uit de collectie. Een terugkerend thema dit seizoen was een knipoog naar de wereld van de paardensport. Misschien ter voorbereiding op de Olympische Spelen later dit jaar of gewoon een verlengde versie van de metalen Horsebit-loafer. De paardensportlaarzen zijn niet nieuw voor Gucci, waarbij voormalig creatief directeur Alessandro Michele paardrij-invloeden combineert met een subversieve ‘kinky’ twist. Hoewel Gucci misschien in hun Home-archieven is gedoken voor referenties, stuurt creatief directeur Sabato De Sarno het Home zeker in een verfrissende nieuwe, gepaarde richting.

Fendi

Bij Fendi concentreerde Kim Jones zich op kleding die de nadruk legde op consolation boven overtollige extravagantie. De collectie bestond uit praktische, speelse en veelzijdige stukken die een verlengstuk waren van de drager. Hoewel Kim Jones typisch referentieel is, zij het romantisch, was er een vrouwelijke gevoeligheid voor het maatwerk, terwijl het gebruik van breiwerk in de collectie de traditionele Britse nonchalance kanaliseerde. Kortom, de collectie richtte zich op een vrouw die oog heeft voor verfijnde elegantie. Leren rijlaarzen domineerden de collectie en waren de praktische tegenhanger van deze stijlvolle stadsvrouw die geen onbekende is op het Britse platteland.

Bottega Veneta

Dit seizoen legde Bottega de nadruk op pragmatische stukken voor de ‘vrouw onderweg’, wat tot uiting kwam in overgangsstukken die de drager van dag naar nacht brachten. Er was een knipoog naar een garderobe voor meerdere generaties, vooral met de accessoires die een gevoel van erfenis hadden: de croco van een grootmoeder, de clutch van een moeder, de Oxfords van een vader. Dit droeg bij aan de ‘niet-wegwerpbaarheid’ van de collectie die on-brand is voor Bottega. Creatief directeur Matthieu Blazy keerde terug naar de roots van Bottega Veneta vóór het weven van Intrecciato en koos in plaats daarvan voor abstracte bloemenprints, uitlopende rokken met zakdoeken en met leer beschilderde vlammenpatronen die op abstracte wijze het uiterlijk van vlammen nabootsten.

Moschino

Het was een overgangsperiode voor Moschino, need na een succesvolle tienjarige ambtstermijn van Jeremy Scott overleed zijn opvolger Davide Renne negen dagen nadat hij creatief directeur van het Huis was geworden. Adrian Appiolaza werd later in januari 2024 aangesteld en zijn debuut concentreerde zich op maatwerk en ambacht of ‘klassiekers om te verdraaien’, zoals hij zei. Het was ironisch omdat, hoewel de collectie een eerbetoon was aan het Huis van Moschino en zijn oprichter Franco Moschino, de collectie de grilligheid ontbeerde die we hebben leren kennen en waarderen van zowel de oprichter van Moschino als Jeremy Scott. Wat de collectie aan grilligheid en conceptuele attract ontbeerde, werd ruimschoots gecompenseerd door de commerciële aantrekkingskracht. Hoewel het woord ‘commercieel’ ooit een afgekeurde time period was in de mode, kan de draagbaarheid van kleding niet worden genegeerd. De collectie was misschien Appiolaza’s eigen commentaar op elitarisme en snobistische waarden. Hij wist dat zijn debuutcollectie vergelijkingen zou opleveren met zijn voorgangers en daarom was zijn opname van vraagtekenemblemen een antwoord op de “aanhoudende ondervraging van de betekenis die de kern vormt van elk werk dat zijn naam draagt”. Wat de collectie presenteerde als een trenchcoat, een sjaal, een maatpak of lingerie gedrapeerd met parels, was allemaal gemaakt om bewust subversief te zijn.

Prada

Prada’s herfst/wintercollectie 2024 was doordrenkt van historische context. Miuccia Prada en Raf Simons integreerden mode met verschillende tijdperken uit de geschiedenis om moderne herinterpretaties van klassieke kledingstukken te creëren. “In plaats van een intellectueel onderzoek is deze collectie een emotionele reactie op schoonheidsidealen die nog steeds resoneren.” Leren jassen zijn geïnspireerd op de luchtvaart uit de jaren veertig en de reispraktijken uit de naoorlogse periode, terwijl Prada ook werkuniformen en sportkleding naar een hoger niveau heeft getild met de toevoeging van varsity-jassen. Toen Prada de collectie door de decennia heen benaderde met een historische blik op vrouwen, weerspiegelden de kleding een gevoel van ‘energy dressing’ of kleding die bedoeld was om de drager te beschermen, of het nu in de lucht of op het voetbalveld was.

Voor meer informatie over het laatste nieuws op het gebied van luxe mode en catwalkartikelen, Klik hier.