Op dinsdagavond in Florence, Italië, Todd Snyder hield de eerste modeshow voor zijn gelijknamige merk sinds 2020, en de eerste ooit buiten New York. Als steunpilaar voor herenkleding voelt Snyder zich helemaal thuis Pitti Uomo, de historische handelsbeurs die het evenement van de avond sponsort. Maar hij is een beetje een anomalie op het Europese catwalkcircuit, dat dinsdag werd geopend met Snyder’s herfst-wintercollectie 2024.

Ten eerste zijn zelfbenoemde fournituren tegenwoordig ongeveer web zo gebruikelijk op de catwalks als wandelstokken en hoge hoeden. Zijn merk is alleen verkrijgbaar in Amerika, in ieder geval tot later dit jaar. Hij komt uit Iowa, en zijn urbane outfit van een zwart T-shirt en een spijkerbroek kan een deel van de energie van zijn vader niet maskeren, zoals toen hij een uur voor de present de aanstaande productie in charmant agrarische termen beschreef.

“Dit voedt gewoon het hele ecosysteem” van het merk, zei hij, terwijl hij backstage rondkeek naar een peloton slordige jonge modellen die hun haar lieten bijwerken. “Het maakt het echt waterig. Het wordt de zon, het wordt de regen, het wordt de meststof, het wordt alles.”

Ik had hem gevraagd waarom hij überhaupt een catwalkshow zou doen, aangezien hij grote zaken doet door kleding te verkopen aan jongens die meer over Bonobo’s weten dan over Balenciaga. Maar ook al zou je het niet hebben geweten, de oude J. Crew en Ralph Lauren aluin is misschien wel de belangrijkste Amerikaanse ontwerper in Europa dit seizoen, niet genaamd Rick Owens of Pharrell.

Om eerlijk te zijn, is er tegenwoordig niet veel concurrentie in die categorie. Maar Snyder is op zijn eigen ingehouden manier enorm invloedrijk. Tien jaar geleden bemande hij een stand op de Pitti Uomo-beurs, waar hij zijn groeiende lijn pakken en overhemden aan andere winkels verkocht. In de jaren daarna heeft hij 15 winkels geopend, de lijn verkocht aan American Eagle (2015) en de jaarlijkse omzet van $100 miljoen overschreden.

Wat zijn merk onderscheidt van de honderden anderen bij Pitti Uomo is Snyders ongeëvenaarde gevoel voor hoe hij zijn klanten kennis kan laten maken met nieuwe ideeën. “Ik breng veel tijd door in de winkel, en je ziet daar jongens en het is web de spanning van de jacht”, zegt Jim Moore, de vaste stylist van Todd Snyder (en de artistic director van GQ) . “Todd houdt van die ervaring. Je gaat naar binnen voor een grijs pak en loopt naar buiten met een groene schapenvacht.”

Het is een subtiele zet, die Snyder heeft aangescherpt toen hij in de late jaren bij J. Crew werkte, waar hij leiding gaf aan de introductie van het slanke Ludlow-pak en de opening van de Liquor Retailer, een boetiek met meerdere merken voor hoogwaardige herenkleding, vermomd als een J. Crew-winkel. (Todd Snyder nam de Tribeca-winkel van de Liquor Store over toen J. Crew in 2019 verhuisde.) Hij ontwerpt bekende stukken op onverwachte manieren– hij eist terecht de eer op voor de heropleving van de Gurkha kort– en combineert ze zodat het onverwachte opeens essentieel voelt. De zet is zo subtiel dat de klant het gevoel krijgt dat hij een stijlrisico nam hun idee, ook al had Snyder al die tijd de foundation gelegd.